andresol (andresol) wrote,
andresol
andresol

Category:

Путешествие на Запад - 8 августа - День 4


Gardiner, MT to Spokane, WA


Надо отметить, что карта парка, выданная на входе, была составлена для быдлотуристов. Все ихние места интереса и автомобильные дороги к ним были отмечены, в то время как на hiking trails (пешие тропы) составителям было наплевать. Такие детали я заранее не намечал, а потому возвращаясь в гостиницу, мы приметили одну выделяющуюся горку и начало тропы к ней.

Горки на горизонте.

Встав в 6 утра, перекусив chewing bars, взятыми из дома, мы вернулись на то место и совершили первую краткую прогулку за время путешествия. Подняться нам предстояло на потухший вулкан Bunsen peak (в честь того самого Бунзена, в честь которого и колба названа; он под конец жизни изучал геологию и в том числе гейзеры).

Начало тропы на пик Бунзена.

Высота 2600 метров над уровнем моря, но где-то 300-400 метров над окружающим ландшафтом. Дорога средней сложности длиной 4 мили туда и вниз.

Место, где был встречен козел.

Забрались мы за 50 минут, спускались почти столько же, что говорит о том, что забраться можно полубегом. Во время подъема видели белого козла (или козу).

video
Встреча с козлом.

На живность нам в Йеллоустоне не повезло. От бизона видели только какашки, шерсть и следы.

Бизона видели только на картинке.

Кроме белого козла, еще видели оленя (deer не elk) под конец спуска. Больших животных надо наблюдать ранним утром или вечером, весной или осенью.

Никого живого.

На верху пика Бунзена нас ожидало несколько сюрпризов. И это были даже не открывшиеся виды, они, в конце концов, были прогнозируемы.

Парк большой.

На первой вершине стояла по всему виду метеорологическая будка, к которой снизу тянулись провода.

Как затаскивали столбы?

Я даже не знаю, как они затаскивали столбы на гору.

Вот тебе и дикая природа.

Но первая вершина не была последней и единственной.

Далеко внизу стоит наша машина.

За ней короткая каменистая тропа вела ко второй и, наконец, к третей вершинам.

С локального максимума видно далеко.

На второй вершине мы увидели ржавую коробку, крышка которой была прижата увесистым камнем.

Заметили коробку?

Я сразу догадался, что это cache. Давней идеей было поучаствовать в geocaching'e – поиску с помощью GPS-навигатора «сокровищ», спрятанных другими участниками. На официальном сайте описаны тысячи разбросанных caches. Буквально в каждом городе, не говоря уже о национальных парках, их насчитывается не один десяток. Но мы как-то все не могли наметить интересную и довольно легко достижимую цель. А тут безо всякого предварительного знания cache сам пришел к нам в руки. Внутри коробки как и положено оказался журнал и всякое барахло.

Пресловутый cache.

Согласно журналу, cache был весьма посещаем: примерно одна запись в день. Например, накануне туда забрались туристы из Словакии. Ну, я не стал все читать, вписал нас одновременно за Питтсбург и Петербург. Можно было что-нибудь взять на память и оставить свое. Но у нас не было ничего лишнего, а в ящике не было ничего полезного. Проведя на вершинах не более 10 минут, мы начали спуск к машине. Несмотря на физическую нагрузку, было, так скажем, прохладно.

Да, утром было нежарко.

Этим летом на одном важном участке йеллоустонской дороги, по которой нам предстояло проехать далее, велись ремонтные работы. С 10 вечера до 8 утра дорога вообще полностью закрывалась (потому мы и полезли вначале на гору), а потом регулировалась флаггером: рабочим с табличкой, на одной стороне которой написано STOP, а на другой – SLOW.

Флаггер показывает, что нам можно ехать.

Соответственно, когда была открыта одна полоса, попеременно проезжали машины то в одну, то в другую сторону в то время, как встречный поток выстраивался в очередь. Во время нашей поездки это был не первый и не последний случай, когда мы натыкались на дорожные работы и флаггера. Было еще относительно рано, и мы прождали всего пять минут.

Основные ремонтные работы ведутся ночью.

В 10.10 am мы приехали к Old Faithful Geyser («Старый Верный Гейзер»). По дороге шутили, что кто Old Faithful не видал, тот в Yellowstone не бывал.

Едем к Old Faithful.

Из гейзера сделано прибыльное предприятие. Вокруг него и отели, и заправки, и кафе, и магазины, и, конечно, толпы быдлотуристов с детьми и без.

Old Faithful Inn.

Верным гейзер зовется потому, что извергается каждые полтора часа. Другие гейзеры либо извергаются примерно раз в сутки (рядом с ними на табличках рейнджеры пишут примерные интервалы, когда сегодня может произойти извержение; ну, это забава для местных постояльцев – сидеть и караулить),

Своенравный гейзер Grotto.

либо вообще не предсказуемы (рейнджеры даже просят сообщить им, если такие своенравные гейзеры соизволять выплюнуть накопившуюся воду).

Он же с другой точки.

Хотя Old Faithful не самый высокий гейзер, он достоин, чтобы его посмотреть.

Отсюда можно наблюдать Old Faithful geyser.

По крайней мере, он самый высокий из тех, которые легко увидеть. По разговорам в толпе мы поняли, что извержение начнется через 30 минут.

Между извержениями гейзер лениво курится.

Этого хватило, чтобы не спеша обойти гейзер, найти место на скамейке в первом ряду и начать ждать. Если бы мы пришли позже, то так близко сесть нам бы вряд ли удалось.

Развлечение для тысяч туристов.

Гейзер курился, зрители от нечего делать фотографировали друг друга на фоне.

video
Сидим, ждем.

Любопытная ворона пару раз подлетала и садилась у самой дырки, но тут же сматывалась. И вот в 10.41 am по моим часам итальянские туристы за моей спиной закричали: Eccola! Guarda! (Вот оно! Смотрите!). Гейзер начал плеваться, повалил такой плотный пар, что самих водяных струй было не различить.

video
Eccola! Guarda!

Достигнув максимальной высоты, фонтан стал угасать. Зрители оказались не такими faithful и, отсмотрев первоначальную фазу извержения, потянулись в разные стороны по своим делам.

Не только я решил сфоткать гейзер.

Мы тоже совершили небольшую прогулку по окрестным гейзерам, бассейнам и озерцам.

Очередная лужа.

Конечно, все они разные, но общий пейзаж и идея по духу идентичны Norris basin.

Музей под открытым небом.

Особых восторгов у меня не вызвало даже озеро Morning Glory Pool («Пруд Утренней Славы»). Конечно, разноцветные бактерии живущие на разных глубинах с разными температурами придают водоему сказочный вид.

Morning Glory Pool.

Но в целом нет большой разницы разглядывать его вживую или на хороших фотографиях.

Очередная агитация.

В путешествии на природу должны быть вызов, открытие и неожиданность.


В путешествии должны быть вызов и открытие.

Потому Йеллоустон запомнится для меня поднятием на Bunsen’а, а не хождением музейными тропами.

Хождение музейными тропами.

Следующего извержения Old Faithful мы однозначно решили не дожидаться.

У реки тоже есть свои гейзеры.

Заехав на еще одну «гейзерную» дорогу, мы даже не стали выбираться из автомобиля, настолько эти гейзеры перестали вдохновлять.

Еще один из многих гейзеров.

Чтобы напоследок совершить что-то достойное,

Выше подняться было негде.

мы остановились на площадке, где по правилам надо любоваться на ручей, и залезли на еще один невысокий холм.


Холм холмом.

Общая длина троп в Йеллоустоне превышает 1000 миль, там есть чем заняться и с чем повстречаться.

Пора ехать дальше.

Но вот официозные гейзеры – для нас это пройденная глава.

Пройденная глава.

Чтобы не проезжать снова через ремонт, мы выехали через западный въезд в парк (да и навигатор это советовал).

Такая вот тут экология.

Следующей нашей большой целью был Redwood NP в северной Калифорнии. Ехать туда можно было как южным, так и северным путем. Где красивее, было неясно, и мы повернули на север.

Опять через Монтану.

До I-90 вели порядка сотни миль местных шоссе. Местность была красивой. Горы ни чуть не хуже, чем в парке, а еще и озеро.

Озеро образовалось после землетрясения.

Одно дело ехать 70 mph по прямой как струна дороге в Северной Дакоте, и совсем другое петлять на той же скорости по горной дороге в Монтане. А тут еще дождь пошел. Впервые за время наших путешествий. Недолгий, но сильный.

Сейчас въедем в дождь.

Очередную остановку для заправки и обеда мы сделали, уже выехав на I-90. Было это в городе Butte, MT. В «семейном» ресторане довольно дешево закусили салатом и лососем ($26). Кто еще будет говорить, что в США еда безвкусная?

В лесу.

В конце девятнадцатого века Butte был центром добычи медной руды и самым большим городом между Сиэтлом и Миннеаполисом. От той поры там остался полузатопленный карьер Berkeley Pit. Кислотность среды в нем такова, что много лет там никто не жил, а потом там нашли бактерий, обладающих феноменальной живучестью, а из бактерий выделили вещество, berkelic acid. Отсюда-то мне вся эта история известна. Навигатор про котлован ничего не знал. В моей голове были смутные воспоминания годичной давности о том, что он где-то к северу от города. И мы порешили, что проживут бактерии и без нас, а мы лучше поедем себе дальше на запад.

На Запад.

В этот день мы перевыполнили план, набросанный мной дома. Вместо Missoula, MT, где мы были в «детское» время, 6 вечера, мы доехали аж до Spokane, WA, по пути пересеча Idaho Panhandle («ручка» штата Айдахо; несколько штатов: Западная Вирджиния, Оклахома, Флорида – имеют подобные «ручки» - узкие полоски земли, далеко выдающиеся за пределы базового прямоугольника территории штата) и оказавшись в Pacific Time Zone (тихоокенское время, 11 часов разницы с Питером), в котором нам предстояло пробыть не один день. В популярную среди русских путешественников Moscow, ID решили не ездить: больно много времени потеряешь. Айдахо был и остался для меня загадочным штатом.

Через Айдахо.

Горнолыжные курорты на севере и картофельные поля на юге. Чем еще примечательно Айдахо? I-90 была окружена горами, которые были невероятно плотно покрыты елками. Высокогорное озеро Coeur d'Alene долго тянулось вдоль и под шоссе.

Озеро Coeur d'Alene.

И не таким уж диким краем, где заправок и отелей днем с огнем не сыщешь, оказалось северное Айдахо.

Остановились, как это уже повелось, в Super 8 Spokane Valley. Дома я не проверял гостиницы в этом городе, и вышло, что отели там не самые дешевые. То ли оттого, что рядом расположены озера и парки, то ли оттого, что был вечер с субботы на воскресенье, но Super 8 был полон. Нам досталась последняя комната с двумя кроватями, которая стоила $112. Площадью она была побольше тех, в которых мы останавливались в предыдущие дни. Там были микроволновка и холодильник, которые нам на этот раз были ни к чему. Интернет мог бы быть и побыстрее. Вообще американские отели (не думаю, что в других странах дела обстоят по-другому) предлагают набор быдлотуристических услуг. Там есть обязательные телевизоры с широчайшим набором каналов, ни один из которых (и каналов, и телевизоров) мы пока не включали. Но при этом нет нормального быстрого Интернета. Расчет на то, что занятые люди имеют доступ через мобильный телефон вполне логичен, но все-таки установить нормальный wi-fi стоит в разы меньше, чем содержать крытый бассейн и тренажерный зал. При этом в номерах отчаянно не хватает розеток: для зарядки компьютера и фотоаппарата нам приходилось вытаскивать телевизоры, будильники, а то и лампы. Со светильниками тоже дела обстоят не важно. Яркой центральной люстры, которая освещала бы весь номер никогда нет. Есть тусклые, придушенные абажурами лампы у изголовья кроватей, лампочка при входе и где-нибудь в углу. Зато полезным и уважаемым предметом является кофеделательная машина, которая по сути не далеко ушла от простого электрочайника. А в Super 8 еще можно записать в актив их завтрак SuperBreakfast. Простенько, но утром много есть не хочется.

В Монтане мы пробыли почти два дня и одну ночь.

Tags: summer2009, travel, wyoming, yellowstone
Subscribe

  • Post a new comment

    Error

    default userpic

    Your IP address will be recorded 

    When you submit the form an invisible reCAPTCHA check will be performed.
    You must follow the Privacy Policy and Google Terms of use.
  • 0 comments